Сетка в дело – тканая, рабица, штукатурный клей, видео-инструкция по монтажу своими руками, какую лучше использовать, стоимость, фото и цена

Сетка-рабица – технология изготовления своими руками + Видео

Сетка-рабица своими руками изготавливается сравнительно просто, нужно лишь освоить основные принципы технологии ее производства в домашних условиях и иметь некоторые навыки выполнения простейших слесарных операций.

1 Зачем нужно изготовление сетки-рабицы своими руками?

Для загородных участков без преувеличения идеальным вариантом обустройства элегантной и функциональной ограды является рабица. Ее можно установить самостоятельно, она не затеняет сад и огород, как это делают сплошные виды заборов. Да и чисто внешне сеточное ограждение выглядит более воздушно и ярко. При грамотном монтаже такая ограда будет служить несколько десятков лет, не теряя своего первоначального облика. При этом какого-либо ухода за ней обычно не требуется.

Рекомендуем ознакомиться

Также самостоятельное плетение рабицы можно рассматривать и в качестве коммерческой деятельности. Очень высоких прибылей подобное дело не принесет, так как стоимость стальной проволоки, которая требуется для изготовления сетки, достаточно высока. Но если у вас периодически будут заказывать рабицу (допустим, соседи по дачному поселку), неплохой довесок к основной зарплате будет гарантирован. Вы сможете в свободное время делать сетку и продавать ее по доступной цене.

2 Приспособление для изготовления рабицы

Простейшим устройством, на котором можно изготавливать сетку с наиболее популярными размерами ячейки 80 на 80, 60 на 60 и 45 на 45 миллиметров, является конструкция, состоящая из следующих элементов:

В качестве барабана может выступать обычное хозяйственное ведро. Его нужно будет перевернуть дном вверх и поставить на широкую деревянную доску, зафиксировав каким-либо грузом (тем самым мы убережем его от падения в процессе плетения сеточной продукции).

На этот самодельный подающий механизм мы накрутим проволоку, а затем будем подавать ее на швеллер с установленными на нем роликами (их нужно будет смонтировать три).

Посредством изменения положения среднего ролика вы сможете контролировать усилие, требуемое для натяжения стального материала. Для качественного вращения роликов, установленных на болтах, рекомендуется насадить на них небольшие по толщине (от 1 до 1,5 миллиметров) ограничительные шайбы.

Гибочный станок также делается самостоятельно из стальной толстостенной трубы. В ней вырезают под углом в 45 градусов к оси паз спиралевидной формы (примерно 4–5 миллиметров). Завершением указанного паза (где-то в пяти сантиметрах от окончания трубы) является отверстие круглой формы. Паз необходим для размещения в нем ножа, сделанного из твердого сплава (например, из инструментальной стали).

Трубу следует приварить к прочному уголку из стали, который в свою очередь соединяют с надежным основанием. В процессе сварки уголка и трубы постарайтесь не закрыть паз. Нож в нем будет крепиться либо шпилькой, либо обычным винтом. Регулировку опоры станка без проблем выполняют при помощи шайб.

3 Процесс плетения сетки рабицы

Перед началом производства нужно протереть машинным маслом (брать можно отработанный состав) стальную проволоку, используемую в качестве исходного сырья. Некоторые домашние умельцы упрощают и этот процесс, используя специальный механизм (делают его, конечно же, самостоятельно). Подобный механизм – это просто небольшой коробок с выходным и входным отверстиями (их диаметр должен быть немного больше сечения проволоки). В него наливают смазочный состав, через который и проходит материал перед тем, как он попадет в станок для гибки.

Последовательность изготовления сетки следующая:

• проволоку на ее конце сгибают в крюк;
• протягивают получившуюся заготовку сквозь паз и соединяют с ножом в трубе;
• начинают вращать приспособление (обычно для этого на него устанавливают рычаг, упрощающий выполнение данной операции) до тех пор, пока исходная заготовка не примет форму волны.

Волнообразную проволоку после этого размещают на отрезки требуемой длины и осуществляют ее намотку на перевернутое ведро. Обратите внимание на то, что метр рабицы в виде волны получается из 1,45 метра прямой стальной проволоки. Отдельные кусочки сетки стыкуют друг с другом непосредственно перед процессом ее натяжки. Легче эта процедура пройдет, если крайнюю проволоку вы вывинтите. Затем можно прикладывать торцы сетки один к другому и крепить их вынутой проволокой.

Скрепленную сетку рабицу допускается монтировать непосредственно на строящийся забор (к заранее врытым и надежно закрепленным в грунте столбикам из железобетона или иного материала). На столбы рекомендуется поставить рейки из дерева. Рабицу натягивают и при помощи гвоздей крепят на рейках. Процесс натягивания сетки упрощается в тех случаях, когда используется натяжной лучок или муфта (их зацепляют за какую-либо опору – за стенку, дерево, а затем закручивают прочной веревкой).

Домашние мастера, которые хорошо освоили операцию изготовления сетки рабицы своими руками и возвели не один надежный забор, советуют покрасить ограду после монтажа. Причем они говорят, что красить сетку лучше не валиком, а обычной кисточкой. В таком случае качество нанесения слоя более высокое – краска без проблем проникает в переплетения рабицы, а эти места являются весьма труднодоступными.

4 Второй способ изготовления сетки

Описанная технология самостоятельного производства рабицы подходит в тех случаях, когда планируется выполнять ограждение относительно больших участков земли. А вот если вам нужно сделать совсем немного сетки для постройки клеток для домашней живности (гуси, куры, нутрии, кролики и так далее), можно изготовить сетку намного проще.

Берете пластину большой жесткости с шириной идентичной той, которую должны иметь ячейки рабицы, и толщиной немного больше толщины исходного сырья. Наматываете это самое сырье (стальную проволоку) на пластину, нагреваете их, а затем ждете, пока материал не остынет на воздухе (не нужно пытаться ускорить процесс остывания, применяя те или иные устройства для охлаждения).

После этого снимаете проволоку с пластины. Причем каждый новый виток по отношению к предыдущему разгибаете под девяностоградусным углом. Проволочная змейка, которая при этом получается, вворачивается в другую такую же змейку (нужно просто соединить звенья двух заготовок между собой). Готовая конструкция необходимых геометрических размеров получается посредством нанизывания друг на друга нескольких заготовок.

Для производства сетки в небольших объемах (по второму способу, который мы описали) желательно использовать относительно мягкую проволоку. Ее проще наматывать на пластину, нагревать, а затем и снимать. Но даже если таковой в вашем хозяйстве не нашлось, смело применяйте любой стальной материал. В тех случаях, когда используется твердая или очень пружинистая проволока из высоколегированной стали, после снятия с пластины ее витки могут ощутимо выгибаться. Это – не беда. Возьмите молоток и легкими постукиваниями придайте изделию требуемую форму.

Как видим, сделать сетку рабицу самостоятельно несложно. Потратьте немного своего времени, проявите смекалку, и сэкономьте деньги, которые планировалось потратить на приобретение материала для забора!

tutmet.ru

Строительная сетка в саду-идеи для дачника

Садоводы нередко задумываются о приспособлениях, поддерживающих растения, особенно вьющиеся. Но нам с женой выбрать что-то в магазинах не удалось и пришлось самим «изобретать» подходящие конструкции. Выход нашли, купив строительную арматурную сетку из 4-мм прутка с размером ячеек 100×100 мм. Сетку распилил болгаркой на нужные отрезки и покрасил «Ржавостопом» зелёного цвета. Самый большой фрагмент отдали клематису. Остальные, более короткие, использовали под огурцы и в качестве преграды коту у входа в теплицу.

Первым делом я соорудил из сетки ограждение вдоль дорожки, проходящей рядом с гаражом. Для этого болгаркой отпилил от сетки два куска нужного размера и снял фаски у срезов, а супруга покрасила их «Ржавостопом». Когда краска высохла, положил сетку на бетонную дорожку и, используя доску в качестве упора, придал ей требуемую форму. Так же поступил и со второй сеткой. Затем полученные фрагменты прикрепил снизу проволокой к колышкам из 10-мм арматуры, а вверху — хомутами к деревянным бобышкам, на которых смонтированы кронштейны водослива гаража.

Арки с клематисами получились вполне симпатичными, только на зиму их надо снимать, иначе снег, сползающий с крыши гаража, погнёт всю конструкцию. Стальные колышки необходимо покрасить. Зимой они из-за пу-чинистого грунта немного вылезают из земли, но заколотить их молотком обратно нетрудно.

Крепление сетки к стальным штырям, забитым в землю.

Сетка под клематис у гаража.

Крепление сетки к деревянным бобышкам на гараже (вид снизу).

Следующую сетку приобрели размером 2×3 м из прутка 05 мм с ячейками 150×150 мм, и она оказалась самой подходящей. Из неё поставил арку для клематисов над дорожкой, ведущей через цветник к компостной куче. Собрал её из двух кусков, наложив один на другой с перекрытием в две клетки и скрепив проволокой.

Поскольку сооружение получилось шатким, то для жёсткости расчалил его проволокой к соседним деревьям. При отсутствии опор колья нужно забивать на глубину не менее 1 м, и для жёсткости добавить подкосы.

Огуречные плети на решётках из арматурной сетки.

Арка для клематисов.

Затем из ранее купленной сетки с размером ячеек 100×100 мм сделал направляющие для огурцов в теплице. При этом допустил ошибку, распилив сетки болгаркой посередине ячеек и оставив концы арматуры торчащими (чтобы не пропадала проволока). При работе в теплице они то и дело норовили попасть в глаза, поэтому их пришлось загнуть вниз. Огурцы же на такой решётке прекрасно растут, поскольку плети находятся в одной плоскости и не загораживают друг друга.

Крючок для поддержки решетки.

Следующую решётку разместил у веранды бани, то же для поддержки клематиса. Поставил её вертикально, прикрепив вверху (к крыше) алюминиевыми плоскими крючками, а снизу — проволокой к колышкам из арматуры. Сразу предупрежу, что крючки надо делать так, чтобы зимой колышки не вытолкнули из них сетку.

Поставил сетку и для поддержки плетей чёрной малины, поскольку они длинные и сами не держатся. При этом сетку пришлось прикрепить к высоким кольям из арматуры, а плети подвязать проволокой.

Сетка для чёрной малины.

Около летней кухни и веранды, где растут, соответственно, виноград и большая плетистая роза, я тоже приспособил сетки. Раньше розу мы привязывали проволокой к старому дому. Но вскоре на его месте появилось новое строение и, чтобы сохранить растение, пришлось использовать сетку (2×3 м) целиком, отпилив лишь торчавшие с боков концы проволоки.

Сетка для винограда около летней кухни.

Сетка для плети стой розы у веранды.

Исходя из своего опыта, могу сказать, что при большой высоте сетки для кольев лучше использовать арматуру толщиной не менее 15 мм. А чтобы сетка не заваливалась, прут арматуры следует забивать на 1 м в ещё не оттаявшую после зимы почву, предварительно заострив болгаркой.

Летом скамейку около кухни прикрывает от палящего солнца живая изгородь из винограда.

д.114

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

maja-dacha.ru

анализ, расчет и построение / Хабр

Intro

Краткая предыстория

Привет, Хабр. Я читаю тебя без малого 10 лет, но ни разу не писал статей. Сначала сказать было нечего, потом — некогда. Но сегодня звёзды сошлись и подвернулась подходящая тема. Модульная сетка.

Казалось бы, набросать сетку — дело пяти минут. Всё разжёвано до нас, и бутстрапы есть на любой вкус, и «Аннушка уже пролила своё масло…». Но на практике у дизайнеров частенько возникают вопросы. Многих вводят в ступор даже небольшие отступления от привычных 12-колоночных сеток, потому что им не до конца понятны принципы построения.

Когда-то эту тему хорошо раскрывал цикл статей Алексея Черенкевича, но тексты пропали из открытого доступа. И хотя их ещё можно найти в архивах, сами тексты за прошедшие годы несколько устарели.

Словом, в очередной раз отвечая на вопрос по модульной сетке и не найдя ни одной подходящей ссылки, решил как-то обобщить в заметке всё, что размазывалось по десяткам комментариев на разных сайтах.

Как работает сетка

Любой макет содержит элементы. И порой их очень много. Между элементами возникают оптические связи и притяжения, которые подчиняются теории близости и, в частности, правилу внешнего и внутреннего.

Сетка помогает соблюдать это правило, не вычисляя каждое расстояние и размер в отдельности. Вы закладываете ключевые закономерности один раз, при построении сетки, а затем просто придерживаетесь их.

В отличие от колоночной, модульная сетка задает вертикальный ритм и основные пропорции элементов, поддерживая их во всем макете. Это удобная, гибкая и довольно простая система. При условии, что вы достаточно вникли в ее принципы.

Чем определяется структура сетки

Модульная сетка строится в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном. Грубо говоря, это комбинация колонок и рядов с разлиновкой макета на строки.

Последнее интуитивно понятно всем пожилым аксакалам, которым доводилось с помощью карандаша и линейки сотнями чертить горизонтальные линии на листах для рефератов. Впрочем, не удивлюсь, если студенты делают это до сих пор.

Итак, если вам нужно построить сетку с нуля, вы будете отталкиваться от двух вещей. Во-первых, от контента, который нужно разместить в макете: текстов, иллюстраций, таблиц, перечней, медиафайлов. Во-вторых, от пропорций и площади носителя: бумажного листа, экрана, холста или чего-то более экзотического.

Если контент простой и неизменный, и известен вам заранее, то проще всего будет отталкиваться именно от него. Если же контент сложный и непредсказуемый (например, user-generated — пользовательский), то сетка в большей степени будет определяться форматом носителя и общими принципами типографики и композиции.

Начало построения. Вертикальный ритм

Когда речь идёт о сайтах или печатной продукции, дизайн во многом зависит от типографики и свойств текста. Поэтому построение сетки удобно начинать с вертикального ритма.

В первую очередь вам нужно нащупать два взаимосвязанных ключевых параметра: базовую высоту строки и базовый размер шрифта. Проще говоря (хи-хи), базовые интерлиньяж и кегль. И вот эта простенькая задача постоянно вводит людей в ступор. «Как мне узнать нужную высоту строки?», «А какой шрифт брать?», «А сколько строк нужно делать для буклета? А для визитки?» и т.п.

Вариант «А». Подход «от строки»

Если у вашего носителя фиксированный размер и вам уже известен весь ключевой контент, то интерлиньяж можно прикинуть заранее.

Для этого нужно представить, что каждый элемент дизайна, включая отступы, занимает по высоте некоторое количество абстрактных строк. Потом сложить все строки вместе и разделить на них высоту макета. А затем каждую абстрактную строку разбить на N реальных строк, соответствующих нужному интерлиньяжу — так, чтобы в них адекватно поместился заданный текст.

Простой, но подробный пример с картинкой

Допустим, вам нужно сверстать на листе А4 список лучших работников месяца. Их у вас трое. Для каждого сотрудника вы делаете блок-карточку: слева фото, справа текст. Фотография крупнее, поэтому высота карточки равна ее высоте. Кроме того, на листе нужно разместить шапку с заголовком, а внизу — блок контактной информации [профсоюза гениев].

Вы анализируете задачу и мысленно прикидываете относительные высоты всех элементов. Вы предполагаете, скажем, что будущая шапка по высоте займет примерно половину высоты фотографии. А в подвале окажется много всего, и он получится где-то равным фотографиям по высоте. Плюс-минус лопата. Вы пересчитаете это снова, если понадобится.

Если теперь принять высоту шапки за одну «строку», получится, что весь ваш контент занимает 9 абстрактных «строк». Если вам трудно абстрагироваться от интерлиньяжа, назовите эти «строки» рядами или горизонтальными блоками. Предположим, вы еще захотите добавить по 1/2 строки воздуха перед верхним и нижним краями листа. Итого, ваш макет нужно делить на 10 строк:

В результате вы делите ваш носитель (лист A4) по высоте на 10 «строк». Получаются блоки высотой около 3 сантиметров. Очевидно, что это слишком крупная разлиновка, чтобы верстать по ней тексты, контактную информацию и прочие мелочи.

Вы смотрите на свои текстовки и понимаете, что возле каждой фотографии у вас получается описание где-то на 10—12 строчек текста. То есть, каждый блок нужно разделить еще на 5—6 частей. Предположим, вы перестраховываетесь и берете большее значение, чтобы по одной строчке ушло на отступы. Бинго. Теперь ваш макет представляет собой 10 блоков по 6 строк в каждой. То есть 60 строк. С учетом высоты листа (~300 мм), каждая строка получилась высотой ~5мм. Всё, можно прототипировать прототип, а затем дизайнить дизайн.

А как же быть с размером шрифта? О, теперь всё очень просто! По всё той же логике «правила внешнего и внутреннего», интерлиньяж должен составлять примерно 150—200% от высоты кегля. То есть размер вашего шрифта будет в 1,5—2 раза меньше высоты строки. А это от 2,5 до 3,3мм. Этот размер несложно подобрать в пунктах или даже просто на глаз.

Подчеркну, что не обязательно вымерять тысячные доли с калькулятором. У вас есть глазомер и чувство пропорции — их должно быть достаточно. И даже если они пока не развиты, спустя сотню-другую макетов вы сможете попадать в сетку пальцем с точностью до 1-2 пикселей, даже при скрытых направляющих и отключенной привязке. И не забывайте, что человеческий глаз воспринимает размеры и расстояния с поправками на физиологию. Поэтому и сама сетка — не догма, а лишь грубое подспорье в расчетах. Последнее слово всегда за оптической компенсацией. К этой теме вернёмся ниже.

Ещё момент. Бывает так, что после всех расчетов выясняется, что шрифт слишком крупный или интерлиньяж слишком мелкий. В этом случае вы либо делаете перерасчет сетки, либо просто используете пропорциональные значения. Как правило, компромиссный вариант — это половинный или полуторный интерлиньяж.

Вариант «Б». Подход «от кегля»

Далеко не всегда у вас будет предсказуемый контент и фиксированный холст. В веб-дизайне вы куда чаще работаете с тотальной неопределенностью.

Иногда это похоже на художественную лепку из соплей. Высота вашего макета условно бесконечная, ширина — плавающая, основной контент пользовательский, встраиваемые виджеты предоставлены артелью «Пупкин и сыновья», а реальные тексты страниц заказчик собирается показать вам где-то примерно за день до запуска сайта. Но это не точно.

В таких условиях, очевидно, нет смысла пытаться определять количество строк. Зато можно танцевать от обратного: от размера шрифта (кегля). И это даже проще.

Всё, что вам нужно, это выбрать для проекта базовый кегль, который будет достаточно крупным, чтобы хорошо читаться, и при этом достаточно компактным, чтобы в строку основных текстовых блоков помещались 7—8 слов. Строго говоря, для русского языка достаточно и 5—6 слов, потому что в среднем у нас, конечно, длиннее и тверже. Но это ориентир, а не догма. Опираться нужно на конкретный макет, конкретный шрифт плюс собственное зрение и опыт.

В общем случае, ваш базовый кегль для десктопных версий сайта окажется в диапазоне от 14 до 22 пикселей. Причем тенденция идёт в сторону укрупнения.

Для педантов отмечу: таки да, для кегля уже изобретены относительные единицы измерения, и это прекрасно. Но если мы углубимся в это здесь, то старость наступит незаметно, и первую сетку наш юный читатель достроит примерно к тому моменту, когда в полной мере прочувствует бесперспективность своих отчислений в пенсионный фонд. Поэтому и здесь, и далее по тексту «px» — простые квадратные пиксели. Без учёта ретин, без учета адаптивностей, а также «без колонок, без усилка и без защиты от дурака, которого ты здесь валяешь».

Сразу ответ на частый вопрос: «базовый» не означает «самый мелкий». В любом макете почти всегда будут и менее заметные надписи: сноски, примечания, подстрочники и т.п. Здесь же речь идет о том шрифте, которым вы будете набирать основную массу текста. Вспомните любой текстовый редактор. Вы открываете новый файл и начинаете печатать каким-то «просто шрифтом», лишенным какого-либо специального форматирования — это и есть базовый шрифт, basefont. Если вам нужно сделать надпись помельче, никто не запрещает использовать мелкий кегль, это нормально.

Итак, определились с базовым шрифтом. Что дальше? А дальше — интерлиньяж. По уже упомянутым традициям современной типографики он составит 150—200% от кегля. А иногда и более.

(Подчеркну: речь о современных реалиях. Просьба не попрекать Брингхерстом и другими классиками книжной типографики — они, безусловно, взорвали свой танцпол, но с тех пор мир немного изменился. Те 120—180% всё-таки рассчитывались для книг, да ещё и в латинице).

Таким образом, ваш базовый интерлиньяж почти всегда окажется где-то в диапазоне от 22 до 40 пикселей.

По личному опыту, для простых коммерческих сайтов довольно удобен базовый интерлиньяж 15px. (Подразумевается 30px, но на уровне верстки удобнее сразу работать с половинчатым, т.к. он дает хорошие отступы в 15px и 45px. Важно понять, что в контексте модульной сетки 15 и 30 суть одно и то же — вы просто работаете либо с половинным значением «тридцатки», либо с целым значением «пятнашки»). Хотя при всей любви к классическим модульным сеткам, не отрицаю плюсы той же трендовой 4-пиксельной сетки для UI-дизайна. Сетки разные нужны, сетки разные важны. Это инструмент, а не религия.

Результат по вертикали

Теперь, когда у нас есть базовый интерлиньяж, мы можем разлинеить макет и следовать, наконец-то, вертикальному ритму. Это значит, что каждый элемент дизайна будет занимать по высоте некоторое число строк. С ритмом становится удобно и легко работать. Не нужно вычислять точные значения в пикселях. Вы меряете всё строками. Заголовок первого уровня — 4 строки, иллюстрация — 8 строк, аватар — 3 строки, кнопка — 3 строки, меню — 5 строк, отступ — 1 строка и т.п. (Надеюсь, вы понимаете, что это фигуральный пример, а не рецепт успеха).

К слову, жесткий ритм особенно удобен для верстки с CSS-препроцессорами. Верстальщику достаточно заменить одну переменную с базовым интерлиньяжем, чтобы весь сайт пропорционально уменьшился или увеличился. Это не означает, что на этом его работа закончится, но избавит от тонны рутинных операций по адаптации каждого компонента дизайна в отдельности.

Колонки и межколоночный интервал

От чего зависит число колонок

В первую очередь, от контента. Здесь всё проще, чем с высотой. Если речь идёт о печатной продукции, вы в подавляющем большинстве случаев можете предположить число колонок еще на стадии первых черновиков.

Например, если вы верстаете блок про времена года, вашим магическим числом наверняка будет 4. Вы можете сгруппировать их в один ряд или в два. При этом число колонок получится кратным либо двум, либо четырем. То есть есть смысл опираться на числа 2, 4, 6, 8, 12 или 16.

Усложним. Предположим, под блоком с временами года у вас идёт блок с тремя рекламными объявлениями. Очевидно, для этой части макета удобнее было бы число колонок, кратное трем: 3, 6, 12… Но сетка в 3 колонки явно неудачна для времен года. Поэтому нужно искать для них какой-то общий знаменатель. Предыдущий абзац подсказывает, что вам нужна сетка на 6 или 12 колонок.

*Еще пример. Вам нужно сверстать типовой блок-визитку, состоящий из логотипа/аватара (слева) и контактной информации (справа). Сколько нужно колонок? Давайте прикинем.

Если мы хотим сделать равновесную композицию, то можно обойтись даже двумя колонками. В этом случае выравнивание лого будет центральным, а текст придется размещать на глаз. А можно предположить, что текст по ширине занимает места примерно вдвое больше, чем логотип, и соответственно сделать блок в три колонки. А можно пойти еще дальше и заложить в сетку еще и отступы. Допустим, слева и справа будет поля по 1 колонке, логотип займет 2 колонки, текст 4, плюс 1 колонка отступа между лого и текстом — итого 8 колонок.*

Вот таким нехитрым образом вы рассуждаете, продумывая сетку. Если контента много, а глаз не намётан, можно с первого раза пролететь и по мере проработки деталей макета понять, что сетка не годится. Это нормально. Ничего страшного.

Когда речь идёт об отдельно взятом макете, подогнать дизайн под новую сетку нетрудно. Если же проект большой и предполагает изобилие страниц или макетов с единой канвой (сайт, брошюра, книга и т.д.), лучше заложить в сетку некоторый запас прочности и хорошенько протестировать ее со случайным контентом из разных страниц. Запас прочности, как правило, достигается кратным увеличением числа колонок: например, вам сейчас нужно только 3, а вы закладываете 6 или 9.

Отмечу один нюанс. Если вы делаете нечто с выраженной центральной композицией и активно используете горизонтальное выравнивание по центру, выгоднее сделать число колонок нечетным. Это позволит равномернее распределять отступы и контент. Совет касается и внутреннего дробления колонок. В примере выше, если у вас было 3 колонки и вам понадобилось их детализировать, при центральной композиции вы разобьете каждую колонку еще на 3, а вот при симметричной — на 2 или 4. В итоге, в первом случае колонок станет 9, а во втором — 6 или 12.

Почему все любят 12-колоночные сетки

Тут всё просто. Число 12 делится на: 12, 6, 4, 3, 2, 1. Поэтому сетка получается гибкой и позволяет органично верстать блоки почти любого количества или ширины. Более того, отбрасывая по краям макета 1 или 2 колонки в качестве полей, вы получаете в центре блок, который делится ещё и на 10, 5 или 8.

Из личного опыта добавлю, что очень удобно рисовать адаптивные макеты, отталкиваясь от ширины в 1200 пикселей, особенно без межколоночных интервалов. Вы получаете 12 колонок с приятной шириной ровно в 100 пикселей и постоянно оргазмируете от круглых чисел в процессе работы. И когда вам нужно поместить на макет плашку кнопки, вы не тянете границы прямоугольника туда-сюда, а мгновенно и не задумываясь вбиваете размер: 300 на 60 и кликаете на макет. К слову, полезно приучить себя позиционировать элементы не мышкой и стрелками, а вбиванием цифры отступов по иксу и игреку — макеты станут опрятнее.

Если контент не подразумевает верстку встык, бывает удобно сделать 24 колонки и работать с ними так же, как с межколоночным интервалом, просто отступая при необходимости полную колонку в 50px. Это создает вокруг контента достаточно воздуха, и макет смотрится дорого. Если же требуется интервал помельче, берется ровно половина колонки, то есть 25px. Все расчеты на лету, числа удобные.

Межколоночное расстояние (gutter)

Зачем и когда нужно делать отступы между колонками?

Мы не всегда делаем мозаику. Чаще всего контент не верстается встык — между двумя блоками должно быть какое-то расстояние, чтобы они не слиплись и не перекрыли друг друга.

Кроме того, для снятия нагрузки с глаза зрителя бывает нужен воздух, белое пространство. Когда в макете мало места и много информации (в газете, например), увеличение межколоночного интервала становится практически единственным способом хоть как-то размежевать текстово-графическую кашу.

В большинстве случаев, межколоночный интервал значительно меньше ширины колонки. Его размер тоже определяется особенностями контента. Если вы верстаете интерфейс, где много классических элементов управления, узкое межколоночное расстояние служит удобным разделителем. Например, между поисковой строкой и кнопкой, или между чекбоксом и его лейблом. (Хотя в целом здесь есть смысл подумать о «квадратной» сетке: 4px или иной, вообще без всяких колонок, и для этого тоже есть причины). Если же вы верстаете страницу с крупными текстовыми блоками, организованными всего в 2—3 колонки, то межколоночное расстояние имеет смысл сделать большим, чтобы дать контенту максимум воздуха.

Как уже говорилось выше, из личного опыта, очень многие вещи можно сверстать с нулевым межколоночным расстоянием при большом числе колонок. В этом случае за отступ принимается ширина целой колонки и все маргиналии получаются крупными, характерными для «благородной» типографики.

Только пусть вас не подкупает приятное слово «благородный» — в коммерческом сегменте такой дизайн не всегда хорош. В целом, чем активнее и агрессивнее схема продаж, чем голоднее и злее маркетологи заказчика, тем плотнее будет верстка и тем меньше там останется воздуха. Предельный (или, скорее, запредельный) случай — газеты бесплатных объявлений а ля «Из рук в руки», где занятая площадь напрямую определяет заработок. Разумеется, там не нужны эстетические изыски с гигантскими полями. С тем же успехом можно просто залезть в карман учредителю и позаимствовать оттуда пару сотен долларов до следующей зимы. Разницы никакой, а согласовывать меньше.

Модуль

Собственно, вот таким непростым путём мы с вами добрались до определяющего понятия «модуль», в честь которого и названа модульная сетка. Обычно с него начинают, но судя по вопросам дизайнеров, такой подход не работает. Так что же это вообще такое и зачем оно нужно?

По сути, это просто пропорция. Ширина модуля равна ширине колонки, а высота — нескольким строкам. Скольким именно? Зависит от вашего дизайна и от эффекта, которого вы хотите добиться.

*Несколько лет назад мне довелось делать сайт, посвященный пилонам — шестам для танцев. Естественно, модуль там был сильно вытянут по вертикали. Я использовал соотношение ширины и высоты почти 1:3. Во-первых, потому что подавляющее большинство иллюстраций было портретной ориентации и тоже вытянуто. Во-вторых, потому что сам продукт и весь стиль предполагал некоторую долю фаллической символики. Модуль определяется и контентом, и композицией, и стилем.

Если вы делаете нечто «стабильное», то наоборот: есть смысл подумать о модуле, чуть вытянутом по горизонтали. Если же вы верстаете огромную длинную таблицу, которая служит основным контентом в макете, то очевидно, что за модуль нужно принимать одну или две базовых строки этой самой таблицы. Словом, думайте.*

В принципе, никто не мешает вам строить и более сложные сетки. В них, например, могут чередоваться модули разной высоты. Главное, чтобы в этом была какая-то логика и закономерность, сохраняющая вертикальный ритм.

Допустим, вы делаете портал. У вас есть меню высотой в 3 строки, затем следует баннер главной новости высотой в 9 строк, затем ряд каких-то цифр (курсов валют, погоды и др) в 3 строки, затем ряд из нескольких новостей второго плана на 9 строк. То есть весь контент чередуется: 3-9-3-9-3-9-3… На практике этот прием редко оправдан, он не очень-то гибок. Но стоит держать в голове, что ритм может быть сложным.

Сетка в сетке

Да, бывает и такое. Когда проект сложный и многокомпонентный, вы можете использовать несколько вложенных сеток. Простейший пример: общая раскладка макета (layout) использует гигантские колонки с крупным текстом, а внутри одной из них лежит форма калькулятора с кучей элементов управления, сверстанных по квадратной сетке в 4px. В этом нет ничего особенно криминального.

Более того, когда речь идёт о сайтах, часть вашего контента может быть вообще посторонней и встраиваемой: плееры, онлайн-карты, виджеты, платежные фреймы и т.д. Миллион вариантов. У этих элементов будут свои внутренние сетки, которые вы не контролируете. И это тоже нормально.

Что вы можете сделать, так это соблюсти правило внутреннего и внешнего для контейнеров, содержащих эти блоки. Конкретнее, дать вокруг достаточно воздуха (в том числе и по вертикали), чтобы они не лепились к остальному контенту, выглядели обособленно и не перетягивали посторонние элементы в свою визуальную зону. Все расстояния и пропорции в вашем макете относительны, поэтому, грубо говоря, вы можете сбалансировать чужой контент «снаружи» почти с тем же успехом, как если бы меняли размеры его содержимого «внутри».

Оптическая компенсация

Дизайнерам-перфекционистам бывает трудно понять этот момент. Сетка — это просто методология для упрощения расчетов. Это не символ веры, не закон мироздания, и не панацея. Более того, математические пропорции по чисто физиологическим причинам не являются идеальными для человеческого восприятия. Сетка не учитывает возникновение оптических иллюзий и искажений.

Поэтому, если ваш глаз сообщает вам, что какой-то элемент нужно сдвинуть на пару пикселей правее направляющей сетки, вы можете сделать это. (Не факт, что верстальщик заметит и сохранит ваш оптический костыль, но всё же).

Отдельный важный момент: элементы в сетке выравниваются по визуальной массе, а не по габаритным границам. Это значит, что (в идеале) круг, выровненный по левому полю, почти всегда окажется на несколько пикселей левее квадрата, который выровнен по тому же полю. А мелкий подстрочник под крупным заголовком почти всегда нужно смещать вправо, потому что оптически левый край первой буквы заголовка окажется правее, чем «по расчетам». Это частности оптической компенсации.

Таких тонкостей довольно много. Но важно понимать, что в случае с веб-дизайном вы почти никогда не получите идеальную картинку. Веб-верстка зачастую формализована, она опирается на формульные зависимости фреймворков, чтобы гибко адаптироваться под разные устройства и платформы. И адекватно масштабировать ваше 3-пиксельное смещение заголовка с учетом всех особенностей сглаживания, антиалиасинга и прочих ругательных слов практически невозможно. Это нужно воспринимать философски.

Резюме

Пожалуй, изя всё. Текст и без того объемный, особые выводы не нужны: тут либо вникать, либо нет. В любом случае, спасибо за ваше внимание и интерес к основам дизайна и типографики. Успехов.

habr.com

Модульная сетка в веб-дизайне с примером

Приветствую Вас друзья.

Наконец я добрался и до сайта все как-то времени маловато, вот решил написать статью на тему модульных сеток в веб-дизайне, может, кому информация будет полезна и интересна. Модульная сетка это очень полезный инструмент для веб-дизайнера, и многие начинающие пренебрегают им почему-то, а зря.

Постараюсь в сегодняшнем материале рассказать о том, что такое модульная сетка, какие задачи она выполняет, как ее можно построить самому, а также покажу пример создания макета дизайна сайта на ее примере.

В качестве примера я создал несложный макет дизайна блога. Конечно же, рассматривать все мелочи создания дизайна в рамках этой статьи я не буду, покажу лишь общий принцип как можно использовать сетку для создания дизайна сайта.

Что такое модульная сетка?

Модульная сетка — это система модульной верстки, которая представляет собой сетку с вертикальным и горизонтальным ритмом, пересечения ритмов образуют модули. Таким образом, вся сетка состоит из таких модулей отсюда и появилось ее название.

Модулем можно назвать единицу измерения, создаваемую для придания соразмерности и пропорциональности.

Наверное, слишком заумно написал. Попробую объяснить простым языком, в нашем мире достаточно много примеров модульных сеток, к примеру, кирпичная стена в полкирпича она как раз будет модульной сеткой, а кирпич будет модулем.

Плитка в ванной комнате, тоже, вся стена модульная сетка (при условии, что вся плитка одного размера), а одна плитка это модуль или единица измерения как в нашем случае.

Думаю так более понятно, итак идем дальше, давайте определимся, для чего нам необходима сетка.

Для чего нужна сетка, и какие задачи она выполняет?

Сетка необходима для быстрой разработки макета, прототипа, дизайна сайта или приложения. Она значительно экономит время на разработку, структурирование, шаблонизирование макета. Убирает необходимость рутинной работы по позиционированию и выравниванию блоков дизайна. Упрощает работу как дизайнеру, верстальщику так и команде разработчиков в целом.

• Ускоряет процесс разработки. Нам требуется гораздо меньше времени на подборку места для блоков в макете.
• Помогает в позиционирование. Все элементы выравниваются относительно друг друга по сетке, и позиционирование занимает минимум времени.
• Позволяет шаблонизировать. Разработав модульную сетку, мы создаем шаблонную основу для всего проекта, как при разработке, так и для решений на будущее. А также предоставляем возможности быстрой модификации.
• Исключает ошибки. Сетка позволяет избежать ряда самых обычных ошибок с позиционированием, структурированием, размерами и отступами между блоков.
• Является единой системой пропорций. Благодаря модулям все элементы в макете пропорциональны и соизмеримы между собой.
• Структурирует и упорядочивает. Благодаря модульной сетке макет становится более структурированный и упорядоченный, дизайн воспринимается более комфортным.
• Приводит к более эстетичному виду. Четкая и логическая структура получаемого сайта придает более эстетичный вид.
• Помогает в дальнейшей разработке другим участникам проекта. Дизайн, построенный посредством модульной системы верстки, верстать значительно легче, нежели макет, построенный без сетки. Сетка дает верстальщику стандартизацию решений, ускоряет процесс верстки. Позволяет легче работать большой команде над масштабными проектами. А так же позволяет гораздо быстрее разобраться в макете новым разработчикам участникам проекта. Что в свою очередь приводит к получению более целостного результата работы.

Строим модульную сетку

Первым делом перед началом создания модульной сетки нам необходимо определиться с размерами макета будущего сайта. Определяемся, под какое минимальное разрешение мы создаем макет.

Минимальным разрешением чаще всего принимаются разрешения монитора в 1024х768 и 1280х720 пикселей. Конечно, могут быть выбраны и другие разрешения, все как всегда зависит от стоящей перед Вами задачи. Исходя из этих параметров, нам и придется создавать размеры макета сайта. Из них нам наиболее важна ширина, так как она зачастую фиксирована у сайтов, а высота наоборот варьирует из-за наполнения сайта.

В данном случае я создам холст с шириной в 1000 пикселей под минимальное разрешение в 1024х768 пикселей. Контентную часть сделаю в 960 пикселей, по 20 пикселей отступы по краям (ширина наших полей).

Создаем шрифтовую сетку

Первым делом мы создаем шрифтовую сетку. Выбираем одну высоту строки для всего макета сайта. Разлиновываем его как тетрадь в пропись, на которой у нас будут располагаться все тексты, списки, иллюстрации, заголовки, абзацы и прочие плашки. Высоту строки я создаю обычно в 18 пикселей, но может быть и другой размер все зависит от выбранного кегля и шрифта.

Межстрочный интервал ( в css line‑height) можно рассчитать двумя способами:

1. Размер основного шрифта для контента (16пт.) / 2 + размер основного шрифта для контента (16пт.) = 24пт.
2. Размер основного шрифта для контента (16пт.) x 1.5 = 24пт.

Строим вертикальное членение или колоночную сетку

Теперь самое интересное, нам необходимо создать колоночную сетку. Ширина колонки определяет ширину нашего модуля. Итак, нам необходимо определить эту самую ширину, как это можно сделать.

1. Если на сайте планируется присутствие блока с постоянной величиной (баннера, видео, иллюстрации и т.д.). Эти блоки имеют фиксированные размеры и зачастую включают в себя несколько модулей. Таким образом, зная их размер, мы можем с легкостью определить ширину модуля, достаточно понимать, что блок должен находиться в пределах ширины модулей.
2. Второй способ это когда у Вас есть конкретные задачи, на которые можно опираться. Например, по задаче стоит расположить в линию на всю ширину тела сайта определенное количество блоков, скажем 6. Тогда, зная этот параметр, мы можем прикинуть, что один такой блок включает в себя два модуля по ширине. Соответственно нам подойдет 12 колоночная сетка.

Дополнительно нам необходимо определить расстояние между модулями или колонками. Я в основном использую размер строки шрифтовой сетки, в данном случае это 18 пикселей.

Таким образом, у нас получается ширина модуля равная 63,5 округлим до 63 пикселей. У нас остается по 0,5 пикселей на каждый модуль их у нас 12 итого 6 пикселей, раскидаем их на поля по 3 пикселя, тем самым наши поля увеличатся и станут равные 23 пикселям, а не 20, соответственно и контентная часть станет равная 954 пикс.

Примечание: количество колонок зависит от потребностей и задач и может отличаться. Однако стоит учесть такой факт, что удобнее работать с модулями средних размеров, нежели крупных или мелких. Крупные модули, получаются громоздкими и менее гибкими в обращение, а мелкие очень сильно рассеиваются и теряются, отчего также становится неудобными в работе.

Делаем горизонтальное членение

Тут все просто берем несколько строк и объединяем их в одну линию, далее пропускаем одну строчку и снова объединяем несколько строк. В нашем случае я буду объединять по три. Все линии создаются в полупрозрачном виде, тем самым в местах их пересечения образуются квадраты, которые и будут нашими модулями. Вот в принципе и все модульная сетка создана.

Создаем прототип макета

Теперь на небольшом примере я покажу, как эту сетку можно использовать. Очень часто рисую первым делом эскиз на бумаге, так просто получается быстрее набросать варианты исходя из поставленной задачи, а когда уже есть некая структура, переношу ее на сетку, делаю прототип сайта. Создавая прототип, где необходимо объединяю по несколько модулей в регионы и накидываю плашками все блоки.

Оформляем, детализируем, прорабатываем

Имея прототип с легкостью можно представить структуру дизайна, блоков сайта. Можно прикинуть удобство, юзабилити, и если необходимо быстро подправить. Далее после того как прототип нас устраивает полностью, можно переходить к отрисовке самого дизайна, прорисовке деталей.

А вот так макет выглядит уже без модульной сетки в итоге после всей проделанной работы.

Макет делался исключительно для данной статьи. Для того чтобы показать на примере, как использовать модульную сетку в веб-дизайне. Хочется заметить, что сетку можно использовать в комплексе с направляющими, данный метод еще более эффективен.

И в заключение хочу сказать, использовать сетки в своих работах или нет дело Ваше, я лишь немного хотел рассказать об этом инструменте веб-дизайнера, который мне очень помогает в работе.

Ниже можно ознакомиться с пошаговым процессом создания дизайна от прототипа до готового макета сайта из этой статьи.

Видео процесс по созданию дизайна сайта с использованием модульной сетки:

fotodizart.ru

Вышивка по сетке и её техника выполнения (видео)

Вышивка по сетке или филейное вышивание – это отличный способ, который помогает создавать рукодельницам прекрасные и уникальные вещи. Он основывается на вышивании пустых и заполненных клеточек. Когда они будут собраны воедино — получается желаемый узор.

Вышивка на сетке в готовом виде будет смотреться оригинально и необычно. Вещи, созданные таким способом, напоминают собой дорогой антиквариат. Представленная ниже техника — простая, которая подойдет для большого количества узоров.

Подготовка к работе

Для начала работы нужна сетка. Ее можно изготовить самостоятельно или купить в магазине рукоделия.

Несколько способов для самостоятельного создания основы для вышивания:

• сетка вырезается из ткани. Для этого нужно в определенных местах подрезать нити ткани и вытянуть их;
• для плетения основы можно применять специально предназначенный челнок. По окончанию работы получается классическая сетка;
• вязание крючком. Сетка является простым узором, который может связать даже начинающая рукодельница. Чтобы сделать пустые клеточки нужно чередовать столбики с накидом вместе с воздушными петлями.

Во время покупки готовой сетки в магазине, нужно обращать внимание на ее величину и расположение ячеек.

Советы, которые помогут во время вышивания:

1. Нужно обрезать готовую сетку до необходимого размера;
2. Выполнять работу можно только на хорошо натянутой сетке, которая закреплена при этом специальными зажимами. В противном случае, рисунок может просто деформироваться;
3. Чтобы рукодельнице было удобно работать с основой, сетку можно предварительно приклеить при помощи строительного клея или пришить к плотному листу картона;
4. Заготовка пришивается с использованием сметочного стежка или шва «назад иголку». Главное следить за тем, чтобы сетка держалась как можно крепче и не вытягивалась во время работы;
5. На картоне предварительно рисуются крестики, чтобы образовалась схема будущего узора;
6. Если сетка достаточно мягкая, то придать ей необходимую форму можно при помощи желатина, который обязательно разводится водой.

Техника выполнения вышивки по сетке

1. Вышивка на сетке может быть выполнена разноцветными нитками. Такое правило не распространяется для вышивания штор;
2. Прежде чем садиться за работу, сплетенная сетка должна быть тщательно пропитана желатином;
3. В мокром виде сеть натягивается на раму и полностью высушивается;
4. На клетчатую бумагу нужно нанести необходимый узор. Что касается клеточек, то их должно быть равное количество общему числу ячеек;
5. Вышивка на сетке делается при помощи длинной швейной иглы. Размер ее зависит только от толщины нитки;
6. Конец нити нужно привязать к углу одной из ячейки;
7. Когда узор будет полностью готов, то место начала и окончания работы нужно тщательно замаскировать.

Разновидности способов для вышивания по сетке

Такая вышивка может быть выполнена двумя разными способами – это штопальный и плетение.

• вышивание при помощи плетеного способа подразумевает под собой прохождение нитки сквозь ячейки при помощи змейки. При этом нужно оставлять рабочую нить только в сетке — положение снизу или сверху. С двух сторон должна обвиваться только каждая вторая нить с верхней стороны. Чтобы узор был более красивым и эстетически привлекательным нужно заполнять ячейки достаточно часто. Если они имеют большой размер, то для максимальной прочности нужно протягивать одну или две нити. Таким образом, ячейка станет меньше по размерам, и узор будет прочным;
• штопальный способ – это прошивание узора нитями вдоль ячейки, выполняя функцию основы ткани. Далее нужно повторить вышивание поперек, и при этом оставлять продольные нити по очереди сверху и снизу. Ячейки должны напоминать штопанье. В случае, если размер основы небольшой или вышивание осуществляется достаточно толстыми нитями — они должны заполняться при помощи двух стежков. Направление в таком случае выбирается горизонтальное и вертикальное. Если для работы используется тонкая нить или небольшие ячейки, то нужно сделать несколько стежков.

Как правильно закончить вышивку по сетке

Любая вышивка на сетке должна быть правильно закончена. Выполнить работу можно несколькими простыми способами:

1. Освобождение конца ними в начале рукоделия. Нужно как можно аккуратнее связать между собой начало и конец вышивания. Узелок делается таким образом, чтобы он был максимально плоским и не выделялся на общем фоне;
2. Нитка протягивается исключительно по краям ячеек, которые уже были вышиты. Выполнять этот процесс нужно так, чтобы рабочая нить надежно закреплялась. Далее ее можно просто обрезать.

Рукодельницы могут выбирать для себя наиболее оптимальный способ для закрепления рабочей нити на сетке. Особенное внимание в таком деле нужно обращать на толщину используемой для вышивания нити. Если она толстая, то лучше заканчивать работу при помощи первого способа. В противном случае, границы узора с одной стороны будут выглядеть некрасиво и более плотно.

Готовая вышивка может быть использована в качестве самостоятельного подарка. Некоторые рукодельницы вставляют свои работу в рамки для фотографий, чтобы сделать друзьям и близким подарок. Это может быть уникальный декоративный элемент во время оформления разнообразных изделий ручной работы.

Применение вышивки по сетке в современном мире

Существует несколько основных идей, которые помогут использовать готовые узоры, вышитые на сетке:

• благодаря такому изделию его можно применять в качестве подставки под горячие блюда;
• вышивка может быть натянута на картонную рамку, чтобы стать частью большого количества украшений, или крышкой для подарочных коробочек;
• узорами вышивки по сетке принято украшать полотенца, скатерти, а также многие другие вещи.

Мастер-класс вышивания полос по сетке

Опытные рукодельницы рекомендуют применять для работы москитную сетку, потому что она имеет определенные отличия от пластиковой канвы. Эта основа включает в себя главное преимущество – это расположение рядов ячеек не под прямыми углами. Мастерицы могут разбивать готовую работу на оптимальные квадраты. Направление вышивания должно идти только от угла и строго по диагонали.

1. Нужно взять угольник и отрезать деталь прямоугольной формы необходимого размера;
2. Подирать пряжу можно разного цвета. Рекомендуется использовать толстые нити двух цветов. К примеру, белого и черного оттенка;
3. В иглу вдевается белая нить;
4. Работа должна начинаться с нижнего левого угла и продолжаться вверх строго по диагонали;
5. Следует помнить, что игла должна выходить исключительно на лицевую сторону сетки. При этом нужно пропускать ровно по три ячейки;
6. На пятой по счету ячейке иглу нужно выводить вниз изнаночной стороны;
7. Когда первый рядок будет сделан, то нет необходимости обрывать нить. Двигаться нужно строго в обратном направлении, и только параллельно;
8. Таким образом, нужно выполнить три ряда, потом цвет нити требуется заменить;
9. Для выполнения дальнейшей работы нужно выполнять все вышеописанные этапы.

Вышивка по сетке поможет всем рукодельницам создавать отличные и уникальные в своем роде вещи. Они могут стать прекрасным подарком или презентом на любое мероприятие.

Видео: разные техники вышивки по сетке

vnitkah.ru

Модульная сетка. От слов к делу — Cammelia Design — Стать графическим дизайнером

Не так давно, работая над очередным уроком для курса «Графический дизайн. Основы» (выпуск запланирован на начало января), я поняла, что тема использования и построения модульных сеток мало где раскрывается.

Есть достаточно много информации о том, что такое модульная сетка и для чего она нужна, но совсем мало о том, каким образом ее строить и какими правилами руководствоваться при этом. Поэтому я решила, что сегодняшняя запись будет иметь практическую направленность и пытаться как можно понятнее осветить данную тему.

Итак, модульная сетка – это разметка вашей работы, способ систематизации и выравнивания элементов. Она является остовом композиционного решения и служит средством организации не только составных частей работы, но и свободного пространства.

Сетка может как помогать нам решать поставленные задачи, так и являться частью решения. Наиболее ярким примером может послужить интерфейс windows phone:

Для тех, кто нуждается в более подробной теоретической части вопроса, есть возможность воспользоваться поиском либо подписаться на курс и получить соответствующее письмо, где об этом достаточно подробно рассказано, а мы переходим непосредственно к практике.

Сначала мы должны определиться, — для чего нам нужна модульная сетка. Делаем мы сайт или верстаем журнал, или обложку для книги, или что-то другое? В зависимости от вида деятельности следует выделить основные структурные элементы. Часто размер модуля определяется одним из этих элементов, например логотипом, позицией меню на сайте и т.д. В верстке минимальный размер определяется удобочитаемым в конкретной ситуации кеглем.

Для наглядности приведу пример модульной сетки печатного периодического издания. Если мы верстаем журнал, то структурными элементами могут быть заголовок, подзаголовок, текст, иллюстрации. Обычно в журналах присутствуют разные типы статей, где роль текстовой части может меняться. В таких случаях, чтобы сделать сетку более гибкой, я использую 5-7 модулей (по горизонтали):

Объединение модулей может осуществляться практически в любом удобном для вас формате:

В действительности, чем меньше модуль сетки, тем более гибкой она будет, не потеряв при этом пропорциональности. Но многим бывает неудобно работать с сетками, если размер их модуля стремится к размеру расстояния между модулями. От такой сетки рябит в глазах и в ней легко запутаться, особенно начинающему:

Вариантов построения модульной сетки может быть масса, здесь вы ограничены только пожеланиями заказчика и своим воображением. Не забывайте, что модульные сетки не обязательно должны быть вертикальными, они могут также строиться и по диагонали, под определенным углом наклона и т.д.

В случае с сайтами оптимальным количеством колонок считается 12, 16 и 24, что связано с особенностями верстки сайтов и использования возможностей фреймворка. Минимальной высотой модуля для web я считаю 20px, что связано с оптимальным размером шрифта (12-14pt) и его читаемостью.

Теперь пришло время поговорить о технической стороне вопроса.

Создание модульной сетки в Photoshop

• Первый и самый простой способ — это включить сетку самого графического редактора (Ctrl+’) и, ориентируясь по ней, выставить направляющие. Получится долго и с большой вероятностью ошибок.
• Установить специальные плагины для Photoshop (GuideGuide, Modular Grid Pattern, GridMaker 2).
• Скачать готовый шаблон с одного из бесплатных генераторов сеток, таких как 960.gs, Golden Grid, 1Kb Grid, Simple Grid. Установите нужные параметры и нажмите «GENERATE».

В действительности существует достаточно большое количество сервисов для создания сеток, в том числе и для «резиновых» сайтов. Их очень легко можно найти, воспользовавшись поиском, поэтому не вижу смысла перечислять их всех в статье. Такие сервисы являются отличными помощниками для начинающих.

Создание модульной сетки в InDesign

В отличие от Photoshop, InDesign обладает собственными средствами создания модульной сетки. В меню Layout необходимо выбрать пункт Create Guides и в диалогом окне ввести нужные вам параметры:

Данный инструмент имеет достаточно гибкие настройки, поэтому сделать нужную структуру не составит большого труда. Создание сетки лучше всего осуществлять на Master Page, чтобы не повторять процедуру для каждой страницы.

Создание модульной сетки в Illustrator

• Первый способ (аналогично Photoshop) — это включить сетку самого графического редактора и, ориентируясь по ней, выставить направляющие. Также есть возможность любую фигуру сделать направляющей, что поможет в организации наклонной сетки.
• Скачать готовые шаблоны сеток. Где — подскажет поиск. В интернете их можно найти массу.

Надеюсь, тема модульных сеток стала для вас ближе и яснее. Обязательно упражняйтесь в их построении. Я прекрасно понимаю, что занятие это очень нудное, но оно того стоит. Построение сеток развивает ваше чувство пропорции, позволяет лучше видеть в дальнейшем все неточности выравнивания.

cammeliadesign.com

Забор из сетки рабицы своими руками: виды, установка

Немецкий строительный рабочий Карл Рабиц, патентуя свою штукатурную сетку, и думать не гадал, сколько потом применений ей найдется. Одно из самых распространенных – забор. Сетка Рабица, или просто рабица, недорога, построить забор из сетки рабицы своими руками несложно, а его эксплуатационные качества весьма высоки. Кстати, «рабица» стало нарицательным, и обращаться с этим словом нужно по всем правилам русского языка. Любители из рабицы городят заборы и курьезные, из подручного материала, но вполне надежные, и/или не лишенные художественных достоинств:

Курьезные заборы из сетки

Сделать забор из рабицы без опыта с 1-2 неквалифицированными помощниками вокруг участка в 20 соток можно успеть за выходные, не считая ворот с калиткой, если знать особенности этого материала и приемы работы с ним. Их описание и есть одна из целей этой статьи. Вторая – рассказать о кое-каких малоизвестных полезных качествах заборов из рабицы, с чем мы и покончим быстренько, чтобы вплотную заняться техникой.

Примечание: далее при описании видов заборов из рабицы мы по мере возможности будем подсказывать, как сделать тот или иной без сварки, если в данном случае такое вообще возможно. Дачная электропроводка чаще всего просто не выдержит рабочего тока сварочного аппарата, а брать в аренду и везти мотор-генератор сложно и дорого.

Чем хорош забор из рабицы?

Наледь на сетке Рабица

Прежде всего – отличной просматриваемостью, высоким светопропусканием и воздухопроницаемостью. Разгораживать глухими заборами мелкие участки нельзя, они затеняют растения и нарушают циркуляцию приземных слоев воздуха, что усугубляет действие заморозков, суховеев и т.п. Забор из сварной сетки тоже пропускает и свет, и воздух, но его полотно не объемное. Сплюснутые спирали, из которых навивается сетка Рабица, разбивают плотный поток воздуха на мелкие завихрения, отчего энергия ветра падает и его действие на строения и насаждения снижается. Разница в аэродинамике наглядно видна в гололед (см. рис. справа): чем сильнее прёт ледяной шторм, тем меньше пропускает его рабица. В целом за большие промежутки времени (от 10 лет) участки, огороженные рабицей, меньше страдают от капризов стихии, чем обнесенные каким-то другим забором.

Объемная структура рабицы придает ей также высокую упругость в натянутом состоянии. Это важно в первую очередь для детских площадок: даже если мелкий баламут с маху сам приложится к забору вместо мяча, серьезных травм не будет. Правильно построенный забор из рабицы выдержит и лобовой наезд легкового автомобиля на скорости до 40-50 км/ч без фатальных последствий для водителя, пассажиров, машины и себя самого.

Наконец, высокая упругость натянутой рабицы в сочетании с ее объемной структурой определяет плохую преодолимость правильно сделанного забора из нее: изгибается и пружинит натянутая рабица как единая поверхность. Это существенно не столько против злоумышленников, как при содержании скота и др. домашних животных. И кошке, и быку одинаково трудно перемахнуть через забор из рабицы, проломить его или запутаться в нем. Нежелательным диким пришельцам на хоздвор – тоже.

Виды заборов из рабицы

Установка забора из сетки рабицы возможна по крайней мере 5-ю разными способами, дающими существенно различные эксплуатационные качества ограждения:

• Натяжным по струне;
• Навесным по прожилинам;
• Навесным по слегам;
• Секционным сборным;
• Секционным цельным.

Натяжной по струне (тросу или проволоке, поз. 1 на рис.) забор из рабицы наиболее проницаем, упруг и ветростоек. Расход материалов минимальный. Недостатки – трудоемкость, т.к. столбы непременно должны бетонироваться полностью (см. далее), а также обязательные укосины для угловых, воротных и, возможно, промежуточных столбов. Для монтажа необходима специальная оснастка, часть которой, впрочем, можно заменить приспособлениями из подручных средств.

Виды заборов из рабицы

В навесном по прожилинам заборе полотно из рабицы навешено вместо упругой струны на жесткие прутья (поз. 2) или мелкую профтрубу, что и есть прожилина. Построить забор из рабицы на прожилинах проще всего, поэтому такие чаще всего и делают для себя. Проницаемость и, так сказать, «ветроумягчающие» свойства забора из рабицы на прожилинах почти такие же, как у натяжного по струне. Однако, если его случайно зацепит привезший что-то грузовик, менять придется, скорее всего, не менее 2-х пролетов полностью. На плотных хорошо несущих грунтах столбы под навесной по прожилинам забор могут быть установлены упрощенными способами.

Забор из рабицы, навешенной по слегам (доски, стальная профильная или круглая пластиковая труба, уголок), поз. 3, более материало- и трудоемок, чем навесной по прожилинам, но поставить его на любом более-менее несущем грунте (более 0,5 кг/кв. см, если грунт не обводненный) можно, просто забив или вкопав столбы, т.к. опоры со слегами образуют единую достаточно прочную и жесткую конструкцию. Навесной по слегам забор из рабицы на деревянных столбах не менее долговечен, чем на стальных. Кроме того, его можно строить на склоне без каких-либо ухищрений, см. рис.:

Забор из сетки на уклоне

Дело в том, что рабица держит форму при перекосе до 6 градусов, что дает уклон 1:10, т.е. 1 м на 10 м. Однако механические свойства рабицы при этом катастрофически падают, но в заборе по слегам это несущественно, т.к. почти все эксплуатационные нагрузки берут на себя опоры с жесткой обвязкой.

Сборно-секционный забор из рабицы (поз. 4) дорог, трудоемок и, между прочим, менее прочен (раму целиком легче снести или срезать, чем проломить сплошное сетчатое полотнище), и легче преодолим. Единственное его достоинство – более-менее приличный внешний вид и меньшие динамические нагрузки на сетку, что особенно существенно для цветной пластифицированной рабицы, см. далее. Цельные секционные заборы из рабицы (поз. 5) прочны, трудно преодолимы, зрительно просматриваемы, но дороги, трудоемки и мало ремонтопригодны. Огораживают такими чаще всего детские, спортивные и промышленные площадки, поэтому далее цельные секционные заборы не рассматриваются.

Примечание: если вы собираетесь делать секционный забор из сетки, то первым делом нужно рассмотреть вариант из сварной плоской сетки. Рабица в данном исполнении перед ней никаких преимуществ не имеет, но сварная сетка дешевле и легче монтируется.

Сетка

Монтаж забора из сетки-рабицы возможен не из всякого ее вида, которых в производстве и продаже десятки, если не сотни. «Черная» рабица из конструкционной стали без покрытия (поз. 1 на рис.) – штукатурная и армирующая сетка, для наружного применения не предназначенная: быстро ржавеет, плохо держит покраску, довольно хрупка и начинает рваться от ветров еще скорее, чем проржавеет.

Виды сетки Рабица

На заборы чаще всего идет оцинкованная рабица из проволоки повышенной пластичности (поз. 2), т. наз. серая. Стоит она прим. на 7-12% дороже черной. Веселенький заборчик можно сделать из пластифицированной рабицы (с покрытием из цветного ПВХ, поз. 3), но только секционный. Сплошное полотнище их цветной рабицы под ветром хлябается, пластик на стыках протирается за зиму, и сетка ржавеет. Очень быстро, т.к. в данном случае металл ест капиллярная влага. Стоит пластифицированная рабица где-то в 1,5 раза дороже серой.

Примечание: в широкой продаже бывает еще рабица из нержавеющей стальной проволоки, поз. 4. Дивная заборная мечта, но, как и все дивные мечты, в реале очень дорога.

Ячея и проволока

Заборы обычно делают из рабицы вертикального повива с ячеей 50-60 мм, из проволоки диаметром 1,6-2,2 мм, поз. 5. Для забора хоздвора с птицей нужна более дорогая сетка с ячеей не крупнее 30 мм, иначе цыплята-утята разбредутся, а хорькам и ласкам не представит труда пробраться в птичник. Нижний зазор забора (см. далее) в таком случае закрывают досками или шифером.

Сетка повышенной прочности из проволоки толщиной до 4-5 мм (поз. 6) нужна на ограду загона или выгона для крупного рогатого скота. Работать с ней трудно, особенно сращивать полотнища (см. ниже), т.к. упрочненная рабица тяжела и жестка.

Очень прочна и упруга разновидность рабицы с мелкой, до 20 мм, сильно сплюснутой ячеей, т.наз. панцирная сетка (поз. 7, помните старые кровати?). Но она много дороже обычной заборной рабицы, а работать с ней еще труднее. И наконец, мало пригодна для заборов со сплошным полотном рабица горизонтального повива, поз. 8: сделать стык ее полотен в заборе незаметным невозможно.

Сращивание и натяжение

Сетка Рабица выпускается шириной от 1,1 м рулонами от 10 м. Для заборов обычно закупают 10-метровые рулоны шириной 1,5-3 м. Ворочать большие рулоны без грузоподъемных механизмов невозможно. Т.е., на забор понадобится несколько рулонов, полотнища которых (если забор не секционный) нужно срастить в одно полотно.

Сращивать полотнища рабицы в полотно проволокой (поз. 1 на рис.), не надо – некрасиво так и непрочно. Для сращивания полотен рабицы с края одного из них аккуратно вывинчивают одну спираль (один повив) и ею, вворачивая в 2 крайних повива полотен, сращивают их, поз. 2.

Сращивание и натяжение сетки-рабицы

Также при монтаже забора из рабицы сетку нужно натягивать. Особенно – если забор натяжной по струне, тогда сетка должна быть натянута втугую. В методиках для этого рекомендуют пользоваться винтовым талрепом (поз. 3) или талями, но подручными средствами и с 2-мя помощниками можно обойтись и проще, поз. 4:

• В крайние повивы заправляют отрезки арматурных прутьев диаметром от 10 мм, и вяжут к их концам уздечки из текстильного или синтетического троса толщиной от 12 мм.
• С одной стороны узду проводят по ложбине на подпоре 4а, забрасывают на прочно вбитый кол-«мальчик» с упором-лежнем между ним и крайним столбом, и делают тросовый ворот 4б, пока не затягивая его натуго.
• С другой стороны в ямку с упором ставят кол-рычаг (вагу) 4в с наброшенной на него другой уздой.
• Один работник держит вагу вертикально, придерживая на нем узду, чтобы не сползла, а другой заворачивает ворот как можно туже.
• Работник на вороте придерживает его, а работник на ваге тянет ее на себя. Сетка будет натянута с усилием, прим. равным усилию талей из 4-х блоков.
• Работники держат сетку натянутой, а мастер крепит ее.

Крепление сетки

К крайним столбам сетку крепят, вводя в ее ближайшие изнутри к столбам повивы такие же арматурины. Затем прутья в 4-5 местах притягивают к столбам хомутами и, при необходимости, дополнительно прихватывают прутья (не сетку!) к столбам сваркой. К промежуточным столбам сетка крепится так же и, таким образом, оказывается натянутой втугую. В зависимости от типа забора способ крепления сетки может быть иным, см. далее.

Столбы

Столбы забора из рабицы могут быть деревянными, стальными из круглой либо профильной трубы или круглыми из асбоцементной трубы; в последнем случае требуется армирование и бетонирование, как для свай. Выпускаются готовые столбы для сетчатых заборов с крюками (для натяжных и навесных заборов) или монтажными лапами (для секционных). Заглублять столбы в грунт нужно не менее чем на 80 см, а лучше на 120 см и глубже. Тут роль играет более не глубина промерзания и морозное пучение грунта, а боковые эксплуатационные нагрузки на столб. Минимальные размеры поперечного сечения столбов для забора из рабицы таковы:

• Сосновые или еловые для забора с полотнищем по струне – 100х100 мм.
• То же, дубовые или лиственничные – 80х80 мм.
• Стальные из профтрубы со стенкой в 3 мм – 60х60 мм для забора с полотнищем по струне или секционного и 40х40 мм для прочих.
• Стальные из круглой трубы со стенкой в 2,5 мм – диам. 80 и 60 мм соотв.
• Асбоцементные – диаметром от 120 мм для забора с полотнищем по струне и от 100 мм для навесного полотнища.

Примечание: секционные заборы из рабицы на деревянных и асбоцементных столбах делать нельзя. Заборы с навесным полотнищем на деревянных столбах делать нежелательно, т.к. столбы в таких конструкциях не напряжены предварительно. Асбоцементные столбы забора не ремонтопригодны.

Укрепление столбов в грунте возможно следующими способами (см. рис.):

Укрепление столбов забора из рабицы в грунте

1. Забивкой или вкапыванием – на плотных не сильно пучинистых не обводненных грунтах: сухих суглинках и глинах, гравелистых и хрящеватых грунтах;
2. С частичным бетонированием – в местностях с небольшой глубиной промерзания на грунтах с несущей способностью от 1,7 кг/кв. см. Практически – на любых устойчивых грунтах;
3. Бутованием – рекомендовано для деревянных столбов на грунтах как в пред. п. Под столб насыпают песчано-гравийную подушку мощностью 20-30 см, бут насыпают послойно, по 15-20 см, трамбуют и пересыпают песком. Правильно подготовленные деревянные столбы (см. ниже) в таких гнездах стоят по 50-70 лет и более;
4. Полным бетонированием – во всех других случаях. Под столб – противопучинная подушка, как в пред. п; раствор от М150 заливают послойно, по 10-15 см. Следующий слой заливают, как только пред. начнет схватываться. Столб закрепляют временными оттяжками на время набора бетоном 50% прочности (3-7 суток).

Как готовить деревянные столбы?

Забор из рабицы на деревянных столбах может быть так же долговечен и надежен, как на стальных, если их правильно подготовить. Ремонтопригодность забора на деревянных столбах выше, т.к. починить или заменить сломанный деревянный столб проще, чем погнутый стальной. Подготовка деревянных столбов для забора заключается в следующем:

• Брусья-заготовки пропитывают отработкой моторного масла или любым масляным биоцидом-гидрофобизатором (водооталкивающим составом).
• Подземную часть + ок. 50 см надземной дважды пропитывают битумной мастикой.
• Подземную часть + ок. 30 см надземной обрачивают рубероидом, стягивая обертку тонкой мягкой проволокой. Крепить гвоздями или саморезами нельзя!
• Верхний торец установленного столба прокрашивают густотертой масляной краской (сурик, охра, белила) независимо от того, будет ли столб отделываться как-то еще.

Как ставить заборы?

Промежуток между нижним краем сетки и землей в любом заборе из рабицы нужен от 15-20 см. В противном случае там образуется неудобье, где станут водиться и плодиться вредители и сорняки. Чтобы скот, пытаясь дотянуться до свежатинки, не ранил морды о сетку, а птица не разбегалась, нижний зазор закрывают досками или шифером так, чтобы при необходимости их можно было снять.

По струнам

Пошаговая инструкция, как установить наиболее употребительный забор из рабицы на 3-х струнах, дана на рис. 3-струнный забор очень упруг как целое, поэтому в данном случае котлованы под столбы мелкие – морозное пучение способно испортить такой забор только на сильно и чрезмерно пучинистых грунтах. От перекоса столбов они в данном случае удерживают друг друга с помощью туго натянутых струн. Минимально допустимые диаметры стальных проволочной и тросовой струн – 4 и 3 мм соотв., но обычно на струны берут 4-мм трос, а чаще всего – 6-мм катанку. Натянуть ее вручную еще можно и, понятное дело, она прочнее. Этот забор можно поставить без сварки. Проволокодержатели 1-го типа это крючья на столбах, забиваемые молотком; 2-го типа – саморезы по металлу с крючьями.

Монтаж забора из сетки Рабица с полотном по струнам

Особенности установки заборов из рабицы с полотном по струнам

Если забор с углами, то на угловые столбы нужно по 2 подкоса под 90 градусов. А если длина забора от угла до угла превышает 10-12 м, то на слабых грунтах (супесь, песок, чернозем, серые и торфянистые почвы) необходимы и подкосы промежуточных столбов, поз. 1 на след. рис. Воротные столбы могут в любом случае быть без подкосов, если проем ворот арочный или с перекладиной. Также без подкосов промежуточных столбов может быть выполнен забор из рабицы на струнах с деревянными столбами, поз. 2.

Сетку на струны накладывают после их натяжки. Достаточно прихватить сетку к струне «усами» (поз. 3), т.к. струна играет вместе с сеткой. Если столбы круглые, то полотнище рабицы можно обвести без разрывов (кроме как для ворот и калитки) по всему периметру, поз 4. Также, вследствие большей прочности круглых труб на изгиб, в этом случае можно не бетонировать укосины, а распереть их между столбами.

 

 

 

Примечание: все заборы из рабицы по струнам могут быть выполнены без сварки.

На прожилинах

Забор из рабицы на струнах из катанки это уже переходный вариант к забору с навесным полотнищем. В «настоящих» навесных заборах из рабицы верхнюю и нижнюю струны заменяют жесткими арматурными прутьями – прожилинами, вводимыми в ячеи сетки. Прожилины вводятся в ряды ячей заблаговременно по мере разворачивания рулона. Крепятся верхняя и нижняя прожилины к столбам так же, как вертикальные: забрасыванием в крюки, хомутами, сваркой. 2 варианта установки заборов из рабицы с навесным полотнищем показаны в видео:

Установка заборов из сетки рабицы (видео)

А мы здесь ограничимся тем, чего не надо делать, строя такой забор.

Ошибки при выполнении заборов из сетки-рабицы на прожилинах

Во-первых, жесткий прут не играет вместе с сеткой на ветру, поэтому вводить прожилины в крайние ряды ячей (поз. 1 на рис. справа), нельзя, ячеи скоро разойдутся. Однако вводить прожилины во 2-3 от края ряды ячей (поз. 2) тоже нельзя, теперь уже по соображениям безопасности. Рабица при попытке перелезть через забор из нее на прожилинах выгибается не сильно и неопытному воришке или просто недоумку кажется, что «взять» такой забор можно. Но потом он оказывается повисшим на проволоке, вонзившейся в живот, а отвечать за чужие глупость и зло вплоть до тюрьмы приходится хозяину. Поэтому прожилины навесного забора нужно вводить в 4-6 от края горизонтальные ряды ячей рабицы. Тогда его просто нельзя будет перелезть; в крайнем случае абсолютно неразумный упрямец руки обдерет, но не кишки себе порвет.

Примечание: прочные, более безопасные и довольно элегантные заборы из рабицы получаются, если взять на прожилину тонкую профтрубу; чертежи пролета такого забора см. на рис. ниже. Это переходный тип к забору с полотном на слегах.

Чертежи забора из рабицы на прожилинах из профтрубы

На слегах

Устройство забора из рабицы на деревянных слегах показано на очередном рис; этот забор также возможно собрать без сварки. Столбы не обязательно нужно брать с лапами; слеги к ним можно крепить саморезами по дереву, если столбы деревянные, или по металлу, если столбы стальные. Для забора на склоне этот вариант даже предпочтительнее.

Устройство забора из рабицы по деревянным слегам

Но вот чего не надо упрощать в заборе из рабицы по слегам, так это способа крепления сетки. Тут нужны те же арматурные прутья, прибиваемые к слегам U-образными скобами или загнутыми гвоздями. Если же закрепить сетку так, как показано справа на рис., или просто гвоздями/саморезами, то в течение года она провиснет, как бы ни была изначально натянута.

Секционные

Секционный забор из рабицы может иметь вид довольно приглядный, если рамы секций сварить из профтрубы, а сетку прихватить непосредственно к ним точечной сваркой; чертеж секции такого забора см. слева на рис. ниже. Собирают секции лежачими:

1. Варят рамы высоты меньшей, чем растянутая в ширину сетка.
2. Кладут раму плашмя.
3. Накладывают на раму отрез сетки длины, большей длины пролета, и растягивают вставными прожилинами, как описано выше.
4. Прихватывают каждую приходящуюся на раму ячею точечной сваркой.
5. Обрезают излишки сетки.

Схемы секционных заборов из рабицы

Как видим, тут требуется или специальное оборудование, или как минимум 4 крепких помощника, и еще аппарат точечной сварки, да еще часть сетки идет в отход. Поэтому секционные заборы из рабицы своими руками делают чаще всего в рамах из уголка 30х30х4 или 40х40х5 (справа на рис.):

• Раскатывают сетку на длину пролета и растягивают вдоль и поперек, насколько возможно руками. Лучше делать это на земле, фиксируя прожилины колышками. Вставляют прожилины в крайние ряды ячей.
• Замеряют расстояние между внешними краями прожилин. Расстояния между обращенными друг к другу полками уголков H должны быть равны им.
• В уголки вваривают монтажные крюки из 6-мм катанки, не достающие до обращенных друг к другу полок уголков на 1-1,5 см.
• При монтаже забора сначала набрасывают на крюки верхнюю прожилину (усы сетки должны быть загнуты).
• Затем 4-мя монтировками (для чего нужен помощник) заводят на крюки нижнюю прожилину.
• Аналогично ставят на места боковые прожилины.

Рельеф и топь

Вместо заключения предлагаем посмотреть еще ролик, как ставить заборы из рабицы на уклонах, неровностях и топком грунте:

Установка забора из сетки рабицы на проблемных поверхностях (видео)

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

vopros-remont.ru